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古代冠服制度知多少

来源: 媒事儿 作者:严玲玲 发布时间:2019-12-02 15:41:19

 中华民族有“衣冠之邦”之美称,各代服饰以其鲜明的特色为世界所瞩目。服饰在原始社会主要用来驱寒蔽体,之后逐渐被赋予政治色彩,纳入“礼”的范畴,用来规范人们的衣着行为,维护统治。因此,服饰也逐渐出现等级分化,服装也成为了“严内外,辨亲疏”的工具,在款式、颜色、配饰等方面都有严格的制度限制。


01
古代冠服作为符号的传播意义

 

中国的冠服制度初步建立于夏商时期;到周代发展完善,随后的各个时代均有不同程度的发展。

古代冠服的传播意义有如下三点:


1.判断和区分身份和等级。
冠服制度对服装的形制、材质、颜色、纹样、佩绶等方面进行了严格的规定。冠服的等级主要通过款式、图案、色彩以及面料等进行判断。中国的冠服制度在古代一直以来被重视,尤其是对官员的冠服等级制度的规定更具代表性也更为严格。在古代,人们可以通过一个人的“冠”与“服”来判断其身份和等级。

2.区分场合和活动。
不同场合对“冠”与“服”的要求也不同,通过一个人的服饰就可大致判断出他要去参加何种活动,比如上朝、祭祀、朝会庆典、婚丧嫁娶等活动。

3.稳定社会秩序,巩固统治。

冠服制度是统治者为加强统治,划分等级而制定的一种制度。通过这种不用言说的外在特征,让人们能够更加恪守本分,不僭越礼数及制度。

02
古代冠服制度对冠的要求

 

1.周代——冕、弁是冠的两种形式

 

(1)冕
根据冕上的垂旒数目可以看出着装者的等级和礼仪场合。这种类型的冕在后世的发展中一直在正式的礼服中得以沿用,到清末之后才取消。    
 
   后来,诸侯不得戴冕冠,只有帝王才可以戴冕,所以,冕旒也就成了帝王的代称。故后人常用“冠冕堂皇”形容人的庄严仪容。


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(2)弁

上至天子,下至士都可以佩戴,主要用于一般性的正式场合,根据其着装者地位和身份的不同可以分为爵弁、皮弁、韦弁三种类型。古人着冠依照礼法与“服”相配,因此在使用的过程中往往将“冠服”连称。

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2.汉代——官员等级主要通过冠形、冠梁数目以及佩绶来进行区分     

 

汉代冠和古制不同之处是,古时男子直接把冠罩在发髻上,秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连,结于颌下,至东汉则先以巾帻包头,而后加冠,这在秦代是地位较高的人才能这样装束的。

文官和武官佩戴的冠有所区别。进贤冠主要是由文官佩戴的,它主要是根据冠上加横梁的多少来对身份的高低进行区分。武弁大冠主要是由武官佩戴的。冠的内部都要附以衬帻。

汉代的冠与帻之间的搭配也有一定规矩。例如,文官在进贤冠下衬介帻,武官在武冠下衬平上帻。

 

3.魏晋南北朝——头开始流行   

 

冠服上沿袭了汉代的冠服制度,但是在戴冠帽方面的习惯有所变化。帻不再成为人们的冠帽,而是开始流行巾,也就是所说的幞头。这种冠的方式在唐宋时期得到了广泛的流行。后来明代冠服中的乌纱帽也是从幞头发展和演变而来的。

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4.唐宋——幞头广泛流行,明代以百官的乌纱帽最为典型

 

宋代冠帽最为标新立异,独具特色。从皇帝到文武百官,一律为乌纱角幞。但一般场合穿便服时,可戴软角幞头。

明代的乌纱帽也很典型。明朝建国后,除采用唐宋巾帽外,明代官场主要有乌纱帽、幞头、网巾、四方平定巾、六合一统帽等。凡常朝视事戴乌纱帽,重大朝会、奏事、谢恩则戴幞头。而皇帝常服则戴乌纱折巾。明代官场巾帽样式繁多复杂,最贵重者为百官所戴的乌纱帽,因此成为官位的象征。直到今天,人们仍习惯用“乌纱帽”来形容官的职位。

 

5.清代——“顶戴花翎”是区分官阶和身份的重要依据  

 

到了清代,明代的冠服制度被废除,皇帝和官员根据季节的不同而佩戴凉帽或暖帽。一般帽子上的配饰用以体现官员的功勋和地位,例如帽子上面缀有朱纬,帽子的顶端饰有顶珠的表示这位官员是有功勋之臣。


“顶戴花翎”可以区分官阶和身份。清代官员所戴的帽子主要为“顶戴花翎”,“顶戴花翎”由顶珠和花翎装饰组成。顶珠是清代区别官阶的重要标志。清代官帽上的花翎除了部分有资格的人可以佩戴外,其他人佩戴或是皇上赏赐或是有很大的军功。根据地位和身份的不同,翎数也不同,一般为一翎到三翎不等。


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03
古代冠服制度对服的要求

 

1.周代——基本奠定了中国上衣下裳的基本形制

 

周代公服主要是弁服,虽服饰繁简不同,但基本奠定了中国服装上衣下裳的基本形制。周代楚国的国君,将衣、裳分开裁剪,但是上下缝合连在一起包住身子, 因为“被体深邃”,命名为深衣。

 

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2.秦汉——深衣形制不断变化,并用服色区分身份

 

自秦代起,深衣有了一些发展和变化。秦汉时期,服装的颜色深受阴阳五行学说的影响,延伸出鲜明的等级意义。秦代崇尚水德,黑色成为服装的主要颜色。先秦时期虽已产生了以服色区分贵贱的观念,还未形成以服色区分社会成员的具体身份和官职高低的等级序列。

到汉代,深衣的形制开始转入制度化,成为当时人们参加重大活动时的官方礼服。西汉前期,服色等级规范较为混乱,赤色和黄色都曾成为朝廷确定的服装正色,西汉中期以后,确定了黄色的尊崇地位。东汉时,官职人员一般不穿深衣,而穿直裾 ,直裾是除祭祀朝会之外所穿的服装。

 

3.魏晋南北朝——服制礼服大体承袭秦汉旧制,并以大袖宽衫为尚

 

魏晋南北朝时期,政治经济动荡不定。这个时期的服制礼服,大体仍承袭秦汉旧制,而帝王百官则醉心于峨冠博带的服饰,上自王公名士,下及黎庶百姓,咸以大袖宽衫为尚。魏文帝曹丕为了拉拢士族而设立九品中正制,并提出以紫绯绿三色为九品之别。

 

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魏晋南北朝  大袖宽衫

 

4.

隋唐——隋朝以汉族服饰为主流;唐代服饰制度呈现出繁荣景象,唐高宗中期黄色成为帝王的象征。

 

隋统一全国后,以汉族的服饰为主流。

到了唐代,其服饰制度上承历代制度,下启后世冠服制度之经道,同其社会一样,呈现出繁荣景象。天子及百官只用常服,只是在祭祀参拜庆典等大事穿礼服。

唐代以后,对百官常服服色的规定作了一定的调整,并进一步完善。据学者研究,龙袍指定作为皇帝的正装,源于明代,这以前中国皇帝也有穿“龙袍”的,但与后来的龙袍有其明显不同,一是龙纹不同,二是龙纹服饰不是皇帝一人的“专利”,其他贵族也不被禁止。

隋朝开始,帝王贵臣、百官庶民就常服黄袍,这个时期,黄色还没有被限定。到了唐朝,以袍色视官阶,色彩的高低贵贱有了更明确的划分。唐代认为赤黄近日头之色,日是皇帝尊位的象征,“天无二日,国无二君”,故把赤黄(赭黄)规定为皇帝常服专用的色彩,除皇帝外,臣民不得僭用。唐高宗初时,流外官和庶人可以穿一般的黄(如色光偏冷的柠檬黄等),至唐高宗中期总章元年(668),又恐黄色与赭黄相混,官民一律禁止穿黄,从此黄色就一直成为皇帝的象征。

 

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唐太宗李世民

 

5.

五代至明——冠服制度不断发展

 

五代时期,后汉以袍服为朝服,成为朝会、礼见时的惟一服装。官员平时多穿与袍样式相同而没有衬里的单衣。宋代服饰总的来说比较拘谨保守,式样变化不多。官场百官服饰除祭祀朝会之外,都穿圆领袍衫为主。辽、金、元的礼服和公服一方面沿袭汉族旧制,另一方面也充分保留了民族特有的服制风格。


明代职官公服亦穿长袍,其制为盘领右衽,袖宽三尺,用纱制成。明代,皇帝因姓氏的避忌,称“恶紫之夺朱也”,将紫色从官服颜色中剔除,让官员服色以赤色为尊。并规定玄、黄、紫三色为皇家专用, 官吏军民的服装,均不许用这三种颜色。

 

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6.

清代——区分等级有多种方面

 

根据穿着场合的不同,清代帝王服饰主要分为常服和礼服。其中常服主要用于一般性的正式场合;礼服又分为朝服、祭服等,其中朝服主要用于大典礼,而祭服则专用于祭祀。

为显示尊卑等级,根据官员身份、官品的不同,其服饰都具有一定的区别。清代官服的等级区别主要可以从朝珠的质料、袍上的蟒纹、腰带、冠帽上所饰顶珠的色彩和质料、袍子外面的褂子来体现。
04
古代冠服制度对冠服饰物的要求

 

在长达数千年的中国封建社会中,冠服饰物也体现着身份和职位高低。


1.周至宋——饰物不断变化

 

周代冕服制度规定,衣裳有“十二章”之制,对各阶层的服饰纹样使用进行了规范, 并规定平民穿衣,不准有任何纹饰,称为白衣。

春秋时期,百官服装就出现了以玉制为饰物,上至天子,下至卿士只要有官职即要佩玉。秦汉时期以佩带印绶为时尚,凡为官必挂印,有印必有系印的绶带,并以印的质料和绶带的密度与颜色标志官职尊卑。唐代官员以腰带镶嵌“銙”的饰物区别官员职位的高低。宋代官员则挂饰鱼袋。

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十二章纹

 

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 陕西历史博物馆  唐代玉蹀躞带銙

 

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陕西历史博物馆 深斑玉带銙

 

 

2.明清——补服是封建社会冠服的典型代表,明清补服是对清代冠服的直接继承和延续

 

真正可表明官位、身份的补服,定型于明代。清代文武百官的服饰中,补服以一种固定的样式、图案和意义装饰于固定位置的前胸及后背,通过图案的不同来区分官位等级的高低,并赋予其独特的文化及吉祥寓意。清代的官服补子在沿用明代的官服的基础之上求同存异。

1.补子分圆形和方形两种,象征等级

贝子以上用圆形补, 国公以下用方形补。所谓的圆, 象征着“天”;方, 象征着“地”。

2.补子图案可以区分官员类别及品级

据《明史·舆服志》洪武二十四年定,文官绣禽,以示文明;武官绣兽,以示威猛。一至九品所用禽兽尊卑不一, 藉以明贵贱、别官品也。

 

 

3.

补子作为一种文化符号具有丰富的内涵

 

1.补子体现了“象德”和“比德”的审美现象
文补图案采用禽,武补图案采用兽,文补和武补都被赋予了象征意义。
2.补子体现了形式美与内容美的统一
雁飞行有序,“雁行”多用以形容排列整齐而有秩序。所以就用雁的习性来寓意百官上朝时的井然有序。这是封建王朝官员所要遵守的礼仪乃至安分守己、不思僭越的道德规范。
3.补子体现了丰富的审美形态与文化形态
传说中的仙人多以鹤为坐骑,得道成仙骑鹤而去称“鹤驭”。所以鹤为一品文官的补子图案。
4.补子作为一种吉祥图案,具有文化符号性质
补子中主体纹样的禽和兽本身就是中国传统文化中的吉祥物,“八吉祥”、“八宝”以及“暗八仙”等纹样是更具有祈福纳吉寓意的吉祥纹样。

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