关于明制汉服领子的细节问题

 1、要做的与脖子服帖，需要丈量脖子与肩膀交界处的尺寸，即脖子最宽地方的脖围，如下图红线处所示：

根据此图，还可以看到在锁骨和脖围之间，黄线标示的斜线见有一块三角形的区域，这是人体结构的自然角度。

因此，如果要显露脖子的修长，一般领子都在黄线内，如下面几款：

而明式袄裙的领子，则是利用宽而高的领子，人为的在视觉上制造脖子修长的效果，其领子宽度基本都≥6cm，其外观一般都贴近下颌骨。如下图：

值得注意的是，这样的设计并不只是明式才有，早在秦汉时期就有了。

某云认为，其区别是早期的高领效果是通过极宽的领子翻折形成、或缩短领口宽同时用宽领；而明式则在后者基础上采用了“缩短领深”，即“交领交叉点”的高度来达到该效果。并且因此而缩短了领长。

这种设计在袄裙中尤为突出。所以有了下面袄裙上襦领子细节的第二点。

2.交领的领子结束部位，即腋下系带处：领子整体位置高于腋下，我们来看一个对比图：

3、领子的弧线：交领的弧度一定要自然，不能弯的过大，其角度事实上很小，接近直线。

某云改过一个因弧度挖的太圆而悲剧了的领子，其结果就是：领子像荷叶边一样的竖着，完全的不服帖。

由此想到，汉服穿着出来的弧度，几乎都是人体自然的曲线所形成的，而不是剪裁上的刻意为之，这也是汉服和西式服装的根本区别。某云的博客里曾试验过曲裾的曲线形成原理，与这个原理是相同的。

关于一点细节的补充：

领子：因为贴近脖子，而且领缘比较宽，所以要加领衬才可以，偶不晓得文物加了衬没有，不过加了比较挺些，关于领衬的布。。。一定要是布的那种才可以，而且价格不贵的！谨慎！