来源: 陪你想礼物 作者： AugustinaL 发布时间：2019-02-16 15:30:42
好久不见，这里是AugustinaL的特约频道。看书时读到 “金鞭美少年，去跃青骢马”，便觉得这该是宴小山最肆意的形象。立马恨不得能穿越时空前去与他会面。从那时开始向往诗词当中先人的生活日常，继而转向对古代服饰的学习。
最近刚收到新买的手抄，奈何新买的立领袍和马面裙是定制的，过年怕是穿不上咯。
常服篇
1 / 常服形制解读
小袖上襦（交领+一片式裙）
我们常常说的“衣裳”，其实是从夏周时期初步形成的冠服制度而来，也就是上衣下裳。裳是一种类似裙子的腰围，因此大部分现在还原的下裙多为一片式（即不像现在的裙子一样缝合成筒状）。 而上襦的交领，顾名思义，襦，短上衣。交，即交叉。不过普遍交领是右衽，左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽。 古时外族多为左衽，所以也有用左衽指代蛮夷的意思。同时左衽也被用来指死者（此为儒家思想）。当然没有特别的说明，也可以认为右衽其实只是习惯而已。 我特意注明小袖，便是因为比起宽袍大袖，这样的袖子会更适合现代人日常行动。 2 / 常服形制解读 小袖上襦 (对襟+抹胸） 服饰经历几千年的进化，形制一直都在承上启下中变幻着。这样的抹胸+对襟的形制其实在宋朝才开始出现的。 “妇女穿的内衣叫抹胸，为菱形。福州出土的抹胸，表里均为素娟，双层……它上可覆乳，下可遮肚，不施于背，仅盖于胸，故称抹胸。”（选自《中国服饰鉴赏》宋代服饰鉴赏） 当然现如今的汉服商家很少会做真正的宋抹，一般都是普通的吊带背心，因为不方便，某种程度上算是一种改良了。 对襟应该也很好理解，但最早应是魏晋南北朝时期出现。不过尚未有文物出土，因此也不能断言。 3 / 常服形制解读 小袖上襦（袒领+无领半臂） 其实这个形制不一定非叫袒领，大致意思就是指没有领子罢了。沈先生在《中国古代服饰研究》里只说了小袖上衣，其外一般搭配一件半臂，袖长及肘，对襟翻领（或无领）。无领大抵是为了方便穿脱。下面一般搭配高腰长裙，依然是一片式，只是长度与及腰不同。 这样的样式其实是隋朝遗风，半臂的穿着也只在初唐流行。后来便逐渐在一些画卷中找不到半臂的身影了。 说到这里额外提一下另外两个形制，一个是现如今也受争议的“齐胸襦裙”，另一个是唐中后期流行的小袖翻领长袄。 4 / 常服形制解读 齐胸襦裙（受到争议） 加上引号其实是因为这个名称，首先在一些考古报告或者研究当中是找不到的，纯属商家或者圈子自造。裙子齐胸吗？估计除了当时穿着的人，后世并没有任何人知道。因为没有任何出土的可以作为依据的文物。 我们单单只是通过一些绘画以及陶俑才知道了可能有这么一件东西，但它内部结构到底怎样，大家其实都不清楚。 因此便有了一片式、两片式。由于现在出土的文物中并未发现两片式下裙，所以多有两片式为商家臆造的说法 5 / 常服款式解读 小袖翻领长袄（异域气息） 唐时期穿胡服的妇女（即上图着装），下一般穿着小口袴（无裆套裤）。前期该形制其实是北齐以来男子的着装，后来受波斯等影响女子也开始穿着。 我个人觉得异域气息太浓重，谈不上喜欢。 但是下面穿裤子的话，还是挺方便的。 6 / 常服款式解读 褙子+宽口袴 褙子的渊源就是上面说到的半臂，后期不仅袖子变长，下摆也加长。因此这样的形制常见于宋朝。沈先生则将这样的样式称作旋袄。 再说到下身的宽口袴，袴的历史其实非常悠久，并且在古代袴其实是无裆的（开档），有裆的则叫“禈”。 宋朝时女子也开始穿着袴，只不过外面还要再穿一层。当然现在市面上基本没有商家出售真正的袴。 话说，“纨绔子弟”这四个字大家想必都听过。纨是一种织造较为细致的生娟；袴，也作绔，早期时袴是有钱人才穿的，二者一结合，后世就专指不务正业的富家子弟了。不过要说到宽口袴，《东京梦话录》当中也有说到一些膏粱子弟 便是穿着宽口袴。所以即使宽口袴看起来非常像现如今的阔腿裤，某些时候它还是不那么方便的。但也比褒衣博带的形制好许多。 7 / 常服形制解读 琵琶袖短上袄/衫：交领+马面裙 琵琶袖多见明时期，而交领这样的样式又是短上衣则多见明初。彼时朱元璋重新确立服饰制度，以唐宋为重，所以这样琵琶袖的交领短上衣则比较多见。 这里说袄，是指带夹层的上衣，倘若想在夏天穿着，挑选单层轻薄的料子（即为衫）便可。虽然琵琶袖只是比广袖稍微方便了一点点，但也不至于像广袖那样夸张。只是作为聚会一类的场合还是适用的。 同时在明朝，下装也开始流行马面裙，与之前说过的一片式下裙在形制上还是有很大的不同。前后各有一个马面，两片缝制在一起，两侧打褶。 8 / 常服形制解读 琵琶袖长衫/袄：立领 其实比起琵琶袖，我个人还是更倾向于小袖，不过春秋冬装好像还是大袖比较多见。 立领是明后期女子较为流行的装束，且上衣逐渐变长，与唐时期的短上衣形成鲜明对比。 9 / 常服款式解读 比甲 通俗一点说，比甲就等同于现在的背心。比甲在明、清流行，着重还是在明朝。不过在明时，内搭一般都为立领，那时已经不时兴穿交领。所以才有很多商家在标题中写“明制”二字。 用料厚实一点，春秋或冬穿在外面可以御寒，用料薄一点，夏天可以做搭配。春秋天觉得冷，就可以在外面搭一件比甲啦~ 10 / 常服形制解读 披风 为什么说披风不说斗篷呢？是的，这俩不是一个东西。披风是一件有袖子但敞开的衣服，而斗篷的历史太短，至今只知道清朝应该是有的。且斗篷是无帽、后摆开衩的。 这样形制的披风最早可以追溯到北魏，后来在唐朝时女子着大袖礼服时外一般披一件小袖披风，大概是为了时髦：）撇去某些时候只是为了好看的因素，天冷了质地厚实的披风确实是防寒的利器。 礼服篇 11 / 礼服形制解读 颇受争议的——曲裾 沈先生在《中国古代服饰研究》一书当中称它为：曲裾衣。其实意思就是“续祍钩边”的衣服。而争议的源头其实就是出土的实际文物仅限马王堆，其余都是陶俑一类。加之时间跨度实在太长，许多事情无从考证。 按照马王堆的复原作品，曲裾应该是曳地的，许多人会认为日常行动并不方便。再加上图上这种垂胡袖（特点是长，袖口处收窄），曲裾也就只能作为一种礼服。当然我个人还是比较喜欢的~ 12/ 礼服形制解读 垂胡袖上襦：交领+一片式下裙 上面有说到垂胡袖的特点：袖子过长且宽大，袖口处收窄。这意味着日常穿戴并不方便。所以在此篇文章当中我将它归在了礼服范畴。 现在许多汉服商家把这种宽袍大袖的服装样式（包括下面的广袖）都称作魏晋风，实则是不正确的。这样的服饰风格从秦朝开始，一直到明朝的琵琶袖都有它的影子。 13/ 礼服形制解读 广袖上襦：交领 上面说到这种褒衣博带的服饰风格持续时间很长，绝不止魏晋南北朝而已，而“魏晋风”这样的称呼风格完全是因为——《竹林七贤与荣启期》。 再前面一点更是说到过唐时贵妇的礼服便是广袖的，所以不论是从历史角度还是实用性来讲，这样自然洒脱的服饰风格也还是作为礼服较为合适。 话说这一套是有情侣装的，感兴趣的可以和女朋友一起穿着试试~ 在文章的最后随意聊聊“汉元素”和“改良汉服”吧，早些时候许多商家总是混淆这样的概念。把汉元素叫做改良，导致也间接误导了许多小白，更甚至以前还有人发表：“想要日常穿改良汉服去”这样的言论。 改良，也要有“不良”才能改，改过以后也要确实“良”才行。更何况汉服就一定不日常吗？重要的是穿对形制穿对场合。 至于汉元素，首先得知道运用了我们服饰文化中的哪一点才能说自己是汉元素，所以对以上两个风口浪尖的话题我一直是保持中立态度的。今天的内容到这里就结束啦，希望你们喜欢哦~ 
