欢迎来到探花郎汉服网!

关于明制汉服领子的细节问题

来源: 洪福缘天韵汉服 作者:洪福缘天韵汉服 发布时间:2019-03-27 16:10:36

 1、要做的与脖子服帖,需要丈量脖子与肩膀交界处的尺寸,即脖子最宽地方的脖围,如下图红线处所示:

根据此图,还可以看到在锁骨和脖围之间,黄线标示的斜线见有一块三角形的区域,这是人体结构的自然角度。

因此,如果要显露脖子的修长,一般领子都在黄线内,如下面几款:

而明式袄裙的领子,则是利用宽而高的领子,人为的在视觉上制造脖子修长的效果,其领子宽度基本都≥6cm,其外观一般都贴近下颌骨。如下图:

值得注意的是,这样的设计并不只是明式才有,早在秦汉时期就有了。

某云认为,其区别是早期的高领效果是通过极宽的领子翻折形成、或缩短领口宽同时用宽领;而明式则在后者基础上采用了“缩短领深”,即“交领交叉点”的高度来达到该效果。并且因此而缩短了领长。

这种设计在袄裙中尤为突出。所以有了下面袄裙上襦领子细节的第二点。

 

2.交领的领子结束部位,即腋下系带处:领子整体位置高于腋下,我们来看一个对比图:


3、领子的弧线:交领的弧度一定要自然,不能弯的过大,其角度事实上很小,接近直线。


某云改过一个因弧度挖的太圆而悲剧了的领子,其结果就是:领子像荷叶边一样的竖着,完全的不服帖。


由此想到,汉服穿着出来的弧度,几乎都是人体自然的曲线所形成的,而不是剪裁上的刻意为之,这也是汉服和西式服装的根本区别。某云的博客里曾试验过曲裾的曲线形成原理,与这个原理是相同的。

 

关于一点细节的补充:


领子:因为贴近脖子,而且领缘比较宽,所以要加领衬才可以,偶不晓得文物加了衬没有,不过加了比较挺些,关于领衬的布。。。一定要是布的那种才可以,而且价格不贵的!谨慎!

相关知识
'); })();